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Fabriquer une guitare électrique de type Les Paul

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Voici les premier surfaçages des corps en acajou...

Le temps ne nous a pas vraiment gâté hier alors j'ai été obligé d'organiser un bâchage de l'entré du garage.

il servira encore et aussi pour la peinture.

 

Penuel va surement remarqué le petit trou dans l'un des corps. J'ai voulu faire comme les autres fois puis j'ai essayé une autre stratégie d'où la vis en biais sur le bord de bois.

De l'autre côté il y en a deux pour stabiliser sur 3 points. C'est assez efficace...

 

Les photos où on voit le bois en gros plan sans et avec mon doigt c'est seulement pour monter le joint entre les deux partie. Il ne se voit quasiment pas alors je suis assez content :)

 

Par contre je n'ai pas pu faire le deuxième côté du deuxième corps à cause des orages dont vous avez sans doute entendu parlé.

Il à fallu que je remballe tout très vite...

 

21312224653_126c0586dd.jpg[/url]

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Euh....le joint il est parfait là !

 

J'ai vu les photos avant de lire, je me suis sérieusement demandé ce que tu montrais !


Je propose des cours par Skype/Hangout/etc pour environ 10-15€/h suivant le programme et la préparation en amont, axé technique (legato, aller-retour, main droite et main gauche) ou théorie basique appliquée sur le manche (pentatoniques, modes, pentatoniques modales, base d'impro, etc). On peut convenir d'un tarif de gros si vous souhaitez faire plusieurs leçons avec moi.

Me MP pour plus de détails.

 

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Merci les gars ! :)

 

Il a fallut que je trace par dessus car je ne les voyais pas....

 

Ce dimanche j’ai pu finir le dernier surfaçage qu’il me manquait.

Voici donc la nouvelle étape franchie dans la foulé à savoir le détourage des deux corps.

Sur cette photo on voit le placement du gabarit avec du double face. J’avoue avoir hésité à mettre des vises à la place car j’ai remarqué qu’au retrait du double face on a tendance à soulever de la fibre de bois. Mais sachant que la mise en place de vises n’est pas toujours possible je reste pour l’instant sur cette solution.

J’ai aussi repassé le joint au crayon car je ne le voyais vraiment pas et j’en ai besoin pour centrer les gabarits.

21931805352_6b3d93cf9f.jpgDécoupes des corps acajou[/url]

 

Une fois que j’ai tracé les contours au crayon je trace un nouveau contour décalé au feutre pour scier relativement près du contour final. Attaquer directement à la défonceuse serait très risqué pour le bois, beaucoup plus long, pénible et userait prématurément la fraise à copier …

 

21756978669_32cce306fb.jpgDécoupes des corps acajou

 

Voici les deux corps sciés et je peux vous dire que l’acajou c’est super dur à découper. Je n’ai pas chronométré mais j’estime avoir passé environ 15 minutes de minutes par corps.

 

21943850925_b952767bfa.jpgDécoupes des corps acajou

 

21756971929_d4d32d708c.jpgDécoupes des corps acajou

 

Petite photo de la fraise à copier installée sur la défonceuse. On y voit le roulement qui viendra se coller contre les bords du gabarit.

 

21931745122_8f08937ea6.jpgDécoupes des corps acajou

 

Après avoir replacé le gabarit (Oui on passe le plus de temps à organiser le travail plutot que de vraiment bosser) on passe la défonceuse avec la fraise à copier. Cette opération est délicate car si vous allez trop vite, si vous usinez trop de matière d’un seul coup, si vous ne plaquez pas bien le plateau de la défonceuse sur le gabarit en tirant vers l’intérieur vous risquez d’arracher un morceau de bois et là c’est franchement chiant à réparer. Un premier passage est effectué avec le gabarit puis un deuxième sans le gabarit pour pouvoir descendre plus bas dans la matière car la fraise n’est pas suffisamment longue. Les deux premières photos montrent les deux corps au même stade et la dernière montre les deux corps après le deuxième passage sans le gabarit. La prochaine étape consistera à retirer la partie qui dépasse encore avec une fraise possédant aussi un roulement mais en bout de fraise…

 

21756974399_4d520c48d0.jpgDécoupes des corps acajou

 

21755759890_5e9c5df783.jpgDécoupes des corps acajou

 

21760685008_2c85233322.jpgSans titre

 

Pas d'inquiétude sur la dernière photo ce sont des ombres du lustre qu'il y a sur le bois :)

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Moi aussi, quand j'ai recu le sms je me demandais ce que tu montrais ;)

 

Pour le double face, tu peux mettre moitié moins et ça tiendrait


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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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a toi les passages de cables et les cavités ;)


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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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Oui et d'ailleurs je regardais sur les plans hier (Plan que je trouve bien moins détaillé que je ne l'aurai souhaitez ou il manque énormément de détails important) et j'ai remarqué que la défonce potard est incliné en suivant la courbe du galbe de la table. Est-ce que c'est ce que tu as fait ou est-ce que tu es resté perpendiculaire ?

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je n'ai pas encore fait les defonces de potard.

C'est plus joli de les faire perpendiculaire au galbe (perpendiculaire à la tangente), donc lors du perçage à la colonne je pense sur-élever le corps au bon endroit pour que ça fasse clean ;-)


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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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A moins de faire en sorte de noyer à moitier les potards ca peut donner un effet plus jolie...

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Préparation des défonces des corps

 

Le souci avec les gabarits c’est qu’il y a plein d’éléments qu’il ne faut pas utiliser en même temps.

Par exemple sur le gabarit que je vous montre je ne vais pas utiliser tout en une seule fois. Et ça dépend de chacun en fait.

Je ne vais pas utiliser la partie pour le manche de suite car c’est prématuré et qu’il faut le faire avec la table collé en même temps.

Je ne vais pas non plus utiliser la rainure reliant le sélecteur à la cavité potards mais tout simplement parce que je n’ai pas l’outil adapté à savoir une fraise à copier de cette taille. Je pourrai l’acheter mais j’ai d’autres solutions techniques qui vont me permettre de la faire autrement…

 

22007429596_ac74bcb6c8.jpg by [/url]

Pour préparer la future défonce des cavités du corps j’enlève le plus de matière au préalable dans le but d’économiser la fraise évidement mais aussi pour aller plus vite car tailler directement la matière avec la fraise est bien plus long.

J’utilise un un foret de 22 simplement parce que le plus gros foret que j’ai et que par chance il est bien adapté.

 

 

22033565091_1533ac600d.jpg. by

 

21836777519_22c1dd2415.jpg. by

 

Attention lors des perçages chevauchant d’autre trous car le foret peu se coincer entre deux trous et vous risquez d’avoir des surprises…

22020645862_9a5255393a.jpg by

 

22006054626_c098e98692.jpg by

 

22020645802_2bec5c3136.jpg by

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Pour la défonce du canal si tu n'as pas de fraise de 8mm: pose une regle parallèle au canal et sert toi de cette règle comme d'un guide et zou :)


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C'est ce que je compte faire :)

 

J'envisage même de faire le canal en cuvette et de le blinder.

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je n'ait pas suivis depuis le début désoler mais 2 questions.

 

je ne sais pas si c'est dû à la photo mais ça me parait vachement épais pour un corps de guitare électrique.

 

le bois viens d'ou tu peut trouver ça en scierie ou ça vient de récup et à quelle prix ( a peu pré hein ;) )

Modifié par crayonn

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Pour ce qui est du bois, de sa provenance et de son prix c'est indiqué dans le premier post de ce topic:

http://www.tabs4acoustic.com/forum-guitare/fabriquer-une-guitare-electrique-de-type-les-paul-t14934.html#entry306466

Et sinon non c'est pas n'importe quel bois c'est du bois sélectionné et séché spécialement pour la lutherie alors il est donc assez cher...

 

Quant à l'épaisseur du corps en faite il très épais pour une guitare électrique mais pas pour une LP qui doit mesurer 45mm et là j'y suis à peine.

En plus il n'y a pas encore la table en érable dessus.

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Mise à jour du coût des guitares hors investissement outil.

 

Les points sur le côté du manche + colle Titebond + transport = 34,58€

La commande comprenait aussi un outil pour enfoncer les frettes (29.99€) et une cale adapté en 12" de radius (4.99€) ainsi qu'une cale à radius de 12" sur 20 cm en bois (8.99€) mais non inclus dans le montant applicable au guitares.

 

A ce jour le montant global des guitares passe à 2181.87€ + 34.58€ = 2216.45€ soit 1108.23€ par guitare

 

Pour info le matériel vient de Guitars and Woods

Modifié par Clic-ici

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Défonce des cavités des corps :

 

Mise en place du gabarit et fixation par du double face

 

22107062495_35a65dd6df.jpg[/url]

 

Début de la défonce aussi profondément que ma fraise à copier le permet.

 

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On fait pareil pour la cavité sélecteur

 

21918892700_29d13f17bd.jpg

 

Puis on refait une passe sans le gabarit pour descendre plus bas.

 

22107090845_bb2cb50726.jpg

 

Changement de fraise à copier pour la fraise à afleurer (Roulement en bout de fraise)

 

21484275264_0c88d0528c.jpg

 

Et voici ce que ca donne.

 

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22094591062_42b6e45d31.jpg

 

Pour le canal qui relie la cavité du sélecteur micro, micros et potards j’utilise une nouvelle fraise en forme de cuvette. D’ordinaire on utilise une fraise traditionnelle mais je compte faire les choses différemment pour pré-blinder ce fameux canal.

J’ai rarement vu ce canal blindé lorsque j’ai regardé les vidéos sur le net ni même sur le site de lutherie amateur…

Parfois j’ai vu quelque uns passer de la peinture de blindage avec des sortes de mèches par exemple mais la plupart ne le font tout simplement pas.

Etant donné que je vais utiliser du ruban autocollant en cuivre je préfère tenter ma chance avec une fraise en cuvette pour ne pas avoir d’angle droit dans le canal et ainsi faciliter le placage du cuivre.

 

21484309814_1e9421d192.jpg

 

Réglage et mise en place de la règle qui me servira de guide pour la défonceuse.

 

22117258031_27463442de.jpg

 

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21920237809_60b32194f0.jpg

 

Premier passage avec une petite profondeur pour assurer le coup.

 

21918978160_58d493d729.jpg

 

22107177375_9f728b6c74.jpg

 

Mesure de la profondeur pour descendre à 21 mm au lieu des 19 avec une fraise normale afin de combler la différence des angles droits par rapport à la cuvette en espérant que ca soit suffisant et pas trop…

 

21919280038_7fa77fd1ca.jpg

 

22107194895_7a8756df4d.jpg

 

 

 

Pré-blindage du canal avec le ruban adhésif en cuivre

 

21919018710_411e6f9300.jpg

 

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21919072770_ca1d610c7d.jpg

 

Remise à niveau de la table à surfacer

 

J’ai constaté que le plateau de ma table à surfacer n’était pas totalement plat. J’ai constaté presque 1 mm de différence à certains endroits. Rien de réellement problématique mise à part le fait que ça e fait chier ! loool

J’ai donc fixé une planche de contreplaqué dessus puis l’ai surfacé.

Ca devient moche mais c’est plat au moins… lol

 

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Surfaçage de la table en érable ondé

 

Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a des traits de crayon c’est pour visualiser là où la matière aura été enlevée donc normalement partout.

 

22117342621_94888086ca.jpg

 

Voici le résultat après le surfaçage. Vous remarquerez qu’un coté de la planche de bois à chauffé pour une raison que j’ignore. Ca n’est pas grave car c’est la partie que je vais garder pour le dessus du corps et qui sera galbé donc ça ne se verra plus après usinage et ponçage…

Toutefois je me demande si ma fraise n’est pas un peu user alors dans le doute je viens d’en commande une autre pour comparer.

Je n’ai pas montré toutes les photos mais évidemment j’ai fait les deux côtés…

 

22107293265_944abeecb1.jpg

 

Dans la foulé j’ai tracé les contours du gabarit avec une tolérance en vue de scier à la scie sauteuse…

 

Découpe de la table en érable

 

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21486164743_81ffaec2d5.jpg

 

Pré-blindage côté table du canal

 

Traçage de l’image du canal sur la partie intérieur de la table

 

21486169353_c348c23f7d.jpg

 

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J’ai écrasé le plus possible le cuivre dans le bois afin de limiter l’épaisseur au collage et d’ailleurs j’ai fait pareil sur le blindage du corps.

 

21920394569_d592139085.jpg

 

Petite verification avant de continuer

 

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22094793762_7e875603eb.jpg

 

Préparation et collage du corps et de la table

 

Il est réellement problématique de faire un collage qui reste en place lors du serrage des serres joints. A chaque fois qu’on serre un élément glisse du fait de l’épaisseur de la colle et aussi du fait qe la colle se déplace par manque de place.

Je connaissais le phénomène mais j’en ai réellement pris conscience lorsque j’ai collé mes morceaux de corps et de tables et il y avait beaucoup moins de surface que là !

J’ai donc essayé de trouver une solution pour m’aider dans cette tache….

 

Dans un premier temps je dispose la table sur le corps en alignant les joints (Oui c’est là ou ya mon doigt)

 

22107334625_31535c607e.jpg

 

Puis avec deux serres joint je bloque la position et je prépare deux vis que je vais visser à l’endroit ou se trouveront les micros. Evidement j’ai choisi cet endroit car les futures défonces seront à cet emplacement. Je fais des prés trous avec la perceuse puis je les visse puis les dévisse.

 

22081147466_1014047e3a.jpg

 

21919447338_d9a47897a0.jpg

 

Tartinage de colle en en mettant le moins possible à côté du canal mais de toute façon il est certain qu’il ne sera pas épargné mais ça n’est pas un problème…

 

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Mise en place de la table sur le corps et serrage des vis.

 

22117411661_ae999f9def.jpg

 

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Puis mise en place des 16 serres joints (J’en avais pas plus looooool)

 

 

21919462958_1c38d35ec3.jpg

 

21484529694_763fb13bfe.jpg

 

21920450209_1481f9d844.jpg

 

Et enfin le démontage des serres joints et des vis.

 

21489015323_9b40f44c41.jpgIMG_4039

 

22097615592_9d911614c7.jpgIMG_4040

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Fascinant


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Ben ca me semble bien. Le coup des vis dans les trous de micro j'ai pas osé, mais c'est ce qui me semble le mieux pour faire un beau collage aligné nickel.

 

Sinon pense à essuyer les coulures au max, car elles durciront et après tu seras emmerder avec la fraise à copier.

 

Perso j'aurai protégé le canal avec un p'ti scotch (ce que j'ai oublié de faire :p ) pour éviter que la colle ne dégueule trop dans le canal et soit genante.

 

Par contre, pourquoi t'as tracé les contours des 2 cavités éléctro? c'est pour faire les trous des potards? Sinon j'vois pas d'autre utilité car ils ne seront pas percés avec le gabarit.


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Pour les trous je vais encore essayer d'améliorer la technique car il il reste quand même un demi mm de décalage.

Je pense ajouter des trous de forets et placer les forets dedans en attendant que je serre les vis puis les retirer après avoir m'y les serres joints.

 

Pour les coulures j'ai essuyé le long du corps mais pas sur le joint de peur de faire un manque à un endroit et j'ai pas pensé à la fraise à copier sur le coup... C'est lorsque je m'en suis aperçu que j'ai ajouté à ma commande chez HM une nouvelle fraise à affleurer plus longue que celle que j'ai déjà alors en copiant en appuis sur le bas du corps je pense que ca devrait aller.

 

Pour ce qui est du canal j'y avais pensé mais ajouter un morceau de scotch aurai ajouté une épaisseur à cette endroit alors qu'il y a déjà la petite lèvre de cuivre que j'ai laissé sur le bord du canal + le morceau de cuivre sur la table. Il m'a semblé que ajouter une autre épaisseur serait sans doute de trop pour avoir un bon collage...

Quoi qu'il en soit sur le deuxième collage je compte faire une sorte de protection supérieur du canal différente, une sorte de dôme de cuivre servant au blinge mais aussi à éviter que la colle n'entre dans le canal.

Après c'est vraiment chercher la petite bête car ca ne fera pas de différence technique une fois toutes les masses reliés mais bon si je peux mieux c'est pas pire ;)

 

Le tracé des cavités tu vas rire hihi c'est juste que comme on retire le gabarit plisuer fois ça m'aide à le centrer plus vite et comme je fais déjà les contours un peu plus un peu moins ;)

Mais sinon y a pas plus d'utilité que ça :)

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Voici une nouvelle méthode que j’ai élaboré hier soir afin de protéger le canal reliant les cavités des coulures de colle.

Pour rappel il n’y aura aucune différence sur les rendus sonore entre le premier corps et celui-ci. Quasiment personne ne blinde cette cavité mais le faire ne peut être que mieux.

 

Pour rappel, j’avais confectionné une sorte de couvercle se plaçant au-dessus du canal au moment du collage.

Voici les éléments du premier corps :

 

22094793762_7e875603eb.jpgDéfonce cavités corps [/url],

 

Et maintenant la préparation du deuxième principe.

L’idée est d’installer directement le couvercle en cuivre sur le canal.

Au début j’ai pensé à juste coller une bande de cuivre au-dessus mais le côté autocollant aurait rendu le passage des câbles très difficile…

J’ai pensé laisser la bande protectrice du côté collant mais elle se décolle trop facilement et elle ne serai pas resté en place…

Alors j’ai collé une bande de cuivre plus petite sur une bande plus large. L’épaisseur de la petite bande doit entrer dans le canal pour ne pas additionner d’épaisseur supplémentaire…

 

En image :

 

21533758904_4c3dffd1f4.jpg ,

 

Vérification que la petite bande passera dans le canal pour éviter le cumul d’épaisseur.

Ce quoi voit en blanc c’est le côté protection à enlever du cuivre.

 

22166775221_83ceca046d.jpg ,

 

Collage de la petite bande sur la plus large.

J’ai fait en sorte que la petite bande dépasse de chaque côté pour faciliter visuellement le centrage au collage.

 

22166795791_24a5bca306.jpg ,

 

Collage de l’ensemble sur le canal

 

 

21968784358_dc671d8148.jpg ,

 

Vérification du positionnement aux extrémités.

 

22130438066_621ef146ae.jpg ,

 

En vue de dessus

 

22130456216_fa64f39ec5.jpg ,

 

Pour l’instant je laisse dépasser le cuivre car lors du collage la colle devrait quand même couler par le dessus du cuivre qui aura formé une petite cuvette du fait du manque de rigidité. J’espère ainsi éloigner un peu la colle des entrées du canal.

De toute façon je mettrais surement du sopalin aux entrées pour les boucher un peu au cas ou…

 

 

Mise à jour des prix suite à l’achat du cuivre de blindage

A ce jour le montant global des guitares passe à 2216.45€ + 16.19€ = 2232.64€ soit 1116.32€ par guitare

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Ce deuxième collage vient se faire avec quelques nouveautés par rapport au premier.

J’utilise une nouvelle technique pour garder l’alignement des joints et je teste la résistance du couvercle de mon canal blindé.

 

Alignement des joints corps + table avec un petit clin d’œil à notre ami Dysto pour lui montrer que c’est bien moi qui fait le travail ;)

Par contre j’ai été obligé de tracer sur les joints car je ne le voyais pas…

 

21563280383_e950c5437f.jpg[/url]

 

Ensuite j’utilise deux serres joins pour bloquer le réglage et je perce deux avants trous puis je visse une visse dans chaque emplacement de micros. J’ai percé deux autres trous avec des mèches de 5 et 6 que j’ai retournées puis enfoncé dans les mêmes trous.

 

21996566828_1615a334c4.jpg

 

Je démonte l’ensemble et sur la deuxième photo vous pouvez voir les bouts de mèches qui dépassent. En fait ce sont ces mèches qui vont me servir de guide lors du collage. Elles vont permettre le replacement exact du réglage initial et devraient ne pas bouger du tout lors des serrages des vis et des premiers serres joints.

 

21996585528_02416c1d43.jpg

 

22158221926_0460cb4e05.jpg

 

Préparation du matériel pour le collage et mise en place de la colle.

 

21563363253_10eb7e46d0.jpg

 

22194696871_23a9fdf72e.jpg

 

 

 

 

Collage de la table sur le corps en faisant rentrer les mèches dans le corps. Les mèches sont enfoncés jusqu’au bout pour avoir le meilleurs guidage possible puis on serre les vis, on met en place deux serres joins et on finit par retirer les mèches.

Pourquoi les retirer les mèches maintenant ?

Simplement parce je dois mettre les serres joints et qu’elles vont me gêner et qu’en plus elles ont rempli leur rôle de guidage et que le placement est maintenant stabilisé.

 

21997576599_ba6d8c7675.jpg

 

21996372220_b605b565b9.jpg

 

Et voici l’ensemble bien serré hier soir et ce qu’on peut constater ce matin.

L’alignement des joints n’a pas du tout bougé et la colle n’a pas dégouliné dans le canal. Au touché sur la bande cuivre on sent que la colle est arrivé jusqu’à la gouttière créé par la bande de cuivre mais l’ensemble a très bien tenu.

Je crois avoir trouvé ma technique gagnante J

 

21996707058_520572bff2.jpg

 

22195635511_a5db2f9282.jpg

 

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