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Guitare à monter soit même! Mais pas du Harley Benton !


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C'est bon ça :) Merci des infos ;)

 

M'enfin si Clic était un vrai de vrai: il ferait du true-oil :D

 

Quand je serai grand je ferai comme les grands ! xD

 

J ai une formation de peintre automobile ça aide ^^

A bah si tu triches en plus xD

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  • 3 weeks later...

Cette guitare me coûte les deux bras ! lol

 

Donc voici un peu de nouvelles.

J'ai passé commande du vernis en PU bi-composants, un diluant pour séchage moyen et un autre pour sechage lent, bouche pores bi-composant PU, papier de verre et teinture noire + bleue...

 

Vous vous demandez pourquoi les teintures ?

Et bien pour les mêmes raisons que j'ai pris le bouche pores... Pas comprit ? lol normal hihi

En faite le manche n'a pas besoin de bouche pores et encore moins de teinture mais comme je prévois mes deux prochaines guitares (A fabriquer cette fois et pas à monter) je préfère tout acheter maintenant car ya quand même plus de 30€ de port...

 

PS: les produit viennent du site https://barnizparaguitarras.com/epages/eb9091.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/eb9091/Categories

Je crois que c'est Espagnol...

 

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Petite mise à jour de mon avancé du wé.

 

J'ai reçu les produits la semaine dernière depuis l'Espagne.

Pour info il y a plus de 30 euro de port.

Il y a trop de produit pour seulement le manche car j'ai prévu les prochains projets.

 

En photo vous trouverez donc (Désolé elle ne se suivent pas toutes) :

Img 3580: l'ensemble des produits livrés de chez Nitorlak pour ce projet mais pour les prochains aussi.

 

3607: les produits utilisés pour mon vernis. Le vernis PU, le durcisseur et le diluant à évaporation moyenne (pour utiliser avec le pistolet il faut qu'il soit plus liquide)

 

3606: Un verre gradué que je me suis fabriqué. A l'aide de la seringue et d'eau j'ai défini précisement les graduations. Avec la Dremel et une mèche diamant j'ai fais le marquage puis passé du marqueur indélébile dans les rainures. Premier dosage avec 100ml de Vernis, 50ml de durcisseur et 10ml de diluant.

 

De 3595 à 3599: Voici le résultat de la première couche. Je suis novice en la matière et j'ai essayé de suivre les conseils proposé plus haut. Je me suis entrainé avant sur un morceau de bois mais franchement c'est un peut comme choisir une guitare sans savoir jouer... Il faut de l'expérience en faite... Du coup vous verrez deux coulures, en photo 3599 et 3600. Il faut bien regarder pour les voir car le vernis et vraiment très transparent et on ne voit pas bien les coulures.

 

3601: j'ai poncé avant de passer la deuxième couche comme il est conseillé dans la notice. Le but pour moi est de minimiser au plus possible l'effet peau d'orange et de préparer le support à une deuxième couche. Pour Info j'ai attendu 24 heures avant de poncer.

 

3602 et 03: Le manche est poncé et prêt pour la deuxième couche.

 

3605: le pistolet en attente de la deuxième préparation mais cette fois moins importante car j'en ai beaucoup jeté à la première. De plus mon mélange était légèrement trop liquide (donc passage de 7% de diluant à 5%). Donc 50ml de Vernis PU + 25ml de durcisseur + 4ml de diluant à évaporation moyenne (Oui il y a de l'évaporation rapide à utiliser lorsqu'il fait plus chaud)

 

3609: Voici le résultat juste après la deuxième couche donc pas sec. Je n'ai pas vu de coulures mais il faut dire que j'ai utilisé ma première expérience pour affiner la deuxième. Donc j'ai réduit de beaucoup mon débit de peinture et d'air aussi. Du fait de la petite surface à peindre j'avais trop de débit avant et je pense que mes première coulures venait surtout de là en plus de mon manque d'expérience.

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Modifié par Clic-ici
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Pression d air conseillée c est 4 bar en sortie de compresseur saut si le pistolet est un hvlp dans ce cas 2,5 bars suffisent, reste surtout le réglage de peinture a doser selon la rapidité de ton geste de balayage.

 

Et garde bien le bouton de réglage des évents tournè a gauche sens anti horaire

 

Et pour finir tu peux te permettre deux couches en une fois seulement laisse 15 minute d évaporation entre les deux couches .

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HVLP, je ne sais pas ce que ça veut dire mais en tout cas c'est ecris sur le pistolet (voir photo 3605)

 

Le bouton évents tourné à gauche, c'est lequel ? Moi j'en ai 4 des boutons de réglage.

1 pour le débit d'air

1 pour le débit de peinture

1 pour la grandeur du jet de peinture

1 Devant le pistolet pour la forme du jet

 

Pour les couches de peinture, sur le forum de lutherie j'avais lu que beaucoup faisaient des couche sur couche en disant qu'il faisait du mouillé sur mouillé et donc je pense que ca doit correspondre à ce que tu dis.

Cependant sur le notice il est indiqué que l'on peut poncer après 24 heures et qu'entre chaque couche il faut poncer.

Moi j'en avais donc déduit qu'il fallait que j'attende 24 heures avant de poncer et donc de peindre à nouveau.

Donc pour toi je peux empiler au moins deux couches avec 20 mn d'attente ?

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Le bouton des évent c est celui sur le côté gauche si tu tien ton pistolet main droite avec le symbole gravé qui semble indiquer plus ou moins en forme de triangle arrondi, le LP de hvlp indique low pressure , donc 2,5 bar en sortie compresseur ou mieu encore , 2 bar en même temps que tu appuie sur la gâchette d air , et pour les couches, si tu a un support poncé au préalable au grain très fin et un fond dur tu peu empiler tes deux couches avec les 15 min d évaporation entre.

 

( c est comme cela qu ils peigne les voitures )

 

Le ponçage entre couche serai plus adapter a des application de verni au pinceau.

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Super, merci pour toute ces infos,

 

J'ai poncé encore hier soir pour retirer la peau d'orange. Je suis donc prêt pour passer au moins deux couche ce soir :)

J'en serai à 5 en tout les deux premières ont servis surtout à boucher les pores et les irrégularités du manche. Quand j'ai retiré l'ancien vernis j'ai rayé le bois sans m'en apercevoir mais le vernis a ce don de révéler le moindre petit défaut...

 

Bref au moins deux couche ce soir :) Et comme ça j'aurai moins de perte car même avec 75ml j'ai pas mal de pertes. c'est le métier qui rentre :)

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Et plus que deux couches c est pas bon non plus car film sec trop épais et du coup plus fragile ( ça paraît contradictoire je sais)

 

Pour ça que je parlais de fondur au préalable , qui t aurait servit comme un apprêt que t aurai poncer a sec en dégressif jusqu au p400 , ou 500 si tu trouvais et après zou deux couche tendue chacunes et c était bon, lisse et brillant.

 

Ah aussi un truc a vérifier c est ta buse de pistolet elle doit être a 1,4 ( souvent standard ) alors que pour appliquer un apprêt on serait en buse de 1,7 ou plus parfois.

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J'ai une buse de 1,4mm.

 

J'ai du bouche pore mais dans ce que j'ai lu sur les notices c'est surtout pour des bois avec de plus grosse veines dont l'érable ne fait pas partie. C'est pour ça que je n'en ai pas mis...

Mais bon franchement je n'ai pas à me plaindre car les résultats sont vraiment sympas :)

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Oui car le polyuréthane ne pénètre pas il forme un film de surface qui s accroche a la précédente surface du moment qu elles est stable et dépolie ( finement pour un meilleur tendu)

 

De plus c est des produit qu on utilise sur l acier , et tu admettra que la pénétration dans l acier c est quasi inexistant.

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Oui car le polyuréthane ne pénètre pas il forme un film de surface qui s accroche a la précédente surface du moment qu elles est stable et dépolie ( finement pour un meilleur tendu)

 

De plus c est des produit qu on utilise sur l acier , et tu admettra que la pénétration dans l acier c est quasi inexistant.

 

Oui c'est clair que l'acier ça se pénètre pas beaucoup.

 

Mettre du fondur sur du bois qui simplement être teint : est ce qu'il n'y aurait pas un risque que ça se voit? ie le vernis ne va-t-il pas révèler le fondur ou dénaturer le veinage?

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Ce qu il faut c est que la surface après fondur soit poncé finement de sorte a n avoir plus que les micro rayure de ponçage en relief , et une fois cela fait le verni fait comme un effet d eau sur le bois, et reste tel quel en durcissant , ce qui efface la visibilité des microrayure , le fondur est légèrement teinté mais rien de méchant côté couleur , quand au veinage y'a pas de raison qu il disparaisse puisque malgres sa légère teinte le fondur reste un produit transparent.

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  • 2 weeks later...

Voilà des news !

 

Je reste à 5 couches sur le manche.

Il m'a semblé que c'était suffisant.

 

Le PU c'est vraiment bien. C'est super transparent, c'est fin mais très résistant et c'est très brillant.

Sur les photos que vous voyez ça n'est pas aussi brillant que sur les autres photos. C'est du fait que j'ai poncé le vernis puis lustré.

Mais je résultat me satisfait pleinement.

 

Je posterai d'autre photos pour Montrer le matériel que j'ai utilisé pour le polissage.

 

Par contre j'ai appris des choses pour les prochaines réalisations.

Par exemple le bouche pore aurait été bien par exemple... Pour l'érable il n'y en a pas besoin car les bois est très dense mais par contre pour le morceau de bois qui bouche le canal de truss rod ça aurait été bien d'en mettre car les pores sont visibles et que le rendu n'est pas aussi net que sur l'érable seul.

Deuxième chose à retenir c'est que le vernis de cette qualité est superbe mais que la contre partie c'est qu'il révèle tous les défauts et des défauts il y en a. Lorsque j'ai retiré l'ancien vernis j'ai fait des micro rayures que je n'avais pas remarqué. Et bien là je les vois bien lol

Troisième chose à retenir c'est que l'utilisation de l'équipement pour lustrer avec les produits ne sont pas à utiliser avec les frettes car l'abrasion s'opère aussi sur les frettes et que ça tendance à s'ancre dans le vernis. Du coup j'ai dus repasser les touches avec du produit et à la main et il reste quelques petite traces. Rien de méchant mais la leçon est retenu ;) Par contre si j'avais protégé les touches pour ne faire que le lustrage de frettes c'est top ! :)

 

En parlant des frettes, pour info, j'ai retiré le vernis qu'il y avait dessus en tirant un traits de cutter de chaque côtés puis en enlevant la couche avec un ciseau à bois. ça s'en va relativement facilement et avec le lustrage après à fini la finition :)

 

Dans la foulé j'ai remonté la guitare mais il était tard pour prendre des photos avec une bonne lumière.

Et puis vous la connaissez déjà monté ;)

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Je viens d'aller vérifier histoire d'éviter de dire trop de conneries... Qui c'est qui rigole ?!! xD

 

Il y a bien un petit plat sur le dessus des frettes mais c'est la lumière qui accentue cet effet.

La planif créé naturellement des plats plus ou moins accentués selon le rattrapage à faire sur chaque frettes.

Cependant une fois la mise à plat faite on arrondie les frettes en s'approchant le plus possible du sommet plat de la frette.

Pour être certain de ne pas entamer à nouveau la hauteur de frette on éviter d'arriver à l'arrondie parfait du haut de frette car sinon rien ne nous garantie qu'on a pas été trop loin.

De plus, personnellement je préfère une frette un peu plate au sommet car j'ai l'impression que ça glisse mieux pour les bends.

D'ailleurs sur ma PRS et sur ma strat c'est le cas d'origine :)

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Tu as un bien joli manche :p

 

Sur la dernière gratte acheté d'occasion j'aimerai changer le manche ( celle avec l'union Jack) , je trouve le son de bonne qualité mais le manche n'est pas verni, les cordes sont hautes et elle ne tient pas l'accordage.

 

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Merci c'est parce que je l'ai pas mal astiqué...! xD

 

Donc ton manche actuel n'est pas vernis et tu voudrai qu'il le soit, l'action des cordes est trop haute et elle ne tient pas l'accordage...

 

Pour moi il faut faire un gros réglage pour l'action mais attention car toutes les guitares ne permettent pas un réglage fin. Ensuite pour la tenue d'accord ça peut être complexe de trouver d'où ça vient mais en générale on commence par changer les cordes, faire un réglage et lubrifier les points de contacts des cordes et des parties en mouvement les unes contre les autres.

Après ça dépend de l'équipement et aussi des mécaniques... Mais faut voir des photos...

 

Je te propose d'ouvrir un topic avec plein de photos en gros plan pour qu'on puisse tous essayer de t'aider :)

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Oui, ça peut venir de plein de chose. La tenue en accordage dépend tout de même fortement de la qualité des mécaniques. Si tu dois les changer prends des X/1 élevés (X tours de mécanique pour 1 tour de l'enrouleur): ce sont les plus précises. Perso j'ai mis ça sur ma précédente: http://www.thomann.de/fr/sperzel_mechanik_6l_trimlok_bk.htm

Ca tient parfaitement l'accordage.

La hauteur du sillet de manche peut influer, car si tu appuies fortement tu risques d'user prématurément les cordes.

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