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  1. Bonjour à tous ! Aprés avoir bien travaillé sur les accords ouverts , j'ai suivi le cours des accords barré que j'ai finalement réussi en 3 semaines environs (oh joie !) , enfin , le Fa reste encore à bosser... Cela fait 6 mois que j'ai commencé la guitare , j'ai avalé beaucoup de théorie , beaucoup d'exercices mais aucune chanson. Erreur ? je ne sais pas. Maintenant il est temps de passer à la pratique et je commence à apprendre "San Fransisco" de Maxime Leforestier. Seulement dans le premier couplet , on doit passer d'un G à un Fa# barré.Dans le cours , je n'ai pas vu d'exercices d'enchainements d'accords ouvert aux accords barré (il y a bien un cours mais pas de section d'exos). Bref tout ça pour dire que enchainer les accords + tenir la rythmique + tenter de chanter par dessus me parait impossible ! Que c'est difficile, bon sang ! si vous avez des conseils à me donner , ce serait sympas car je ne pensais pas que 6 mois de pratique me ramenerait à ma premiere semaine de découverte de la guitare !!! Combien de temps me faudra t il encore patienter pour y arriver ? 'faut pas se décourager dis donc...
  2. bendao

    [Pink Floyd] The Wall

    ah le DM en barré ? Ah Ok je le fais en ouvert tout en essayant de reproduire un semblant de bloqué .... Merci du conseil, donc couplet DM, G en barré, ensuite le refrain j'essaierai de trouver un tuto alors, /pour le moment je l'avais trouvé qu'en anglais et je ne parle pas très bien l'anglais donc chaud ! Bon je continue alors !!!
  3. Si tu joue mettons un Fa en barré et que tu dois jouer un Sol, bah il sera plus aisé de rester en barré que de partir sur un accord ouvert...bref tout ça pour dire que l'utilisation soit du barré ou de la position en accord ouvert dependra du contexte
  4. Le barré peut-être chiant quand il est trop loin parce qu'il tire sur l'épaule, enfin le biceps... enfin j'suis pas anatomiste ! Mais ça parasite. Si tu les réussis mieux à partir du Sol c'est surement parce que tu as le bras plus près du corps. Alors triche, lorsque tu arrives au bout du manche (je vais assumer le fait que tu es droitier et frettes donc à gauche), écarte ta cuisse droite vers la droite (sur laquelle la guitare est normalement posée) pour ramener la tête de manche plus près de toi. Écarte aussi ton coude de tes côtes, ça gène. Mais ne va pas trop loin non plus car cela rend la position tout autant inconfortable. Après, oui il y a une question de force, mais le barré ne doit pas être beaucoup beaucoup plus fort qu'un autre accord. Cherche la position dans la douceur, si tu la passes en force (ce que j'ai commencé à faire et ai fait pendant longtemps), ça ne fait que des crampes et ça ne résout pas le problème d'un mauvais placement qui apparait par exemple avec la tierce mineure d'un barré (corde de Sol si c'est un barré style Fa) et qui a tendance à sonner "poc" quand la mauvaise position n'est tenue et ne sonne que par la force.
  5. Dans ce cours de guitare en vidéo, nous allons apprendre à jouer des accords relativement faciles : les accords ouverts. A la base de l'accompagnement de beaucoup de chansons, c'est le passage obligé du débutant. Vous pouvez trouver ce cours ici : http://www.tabs4acou...guitare-18.html Questions fréquentes : Par quels accords commencer ? Comme expliqué dans le cours, les cinq premiers accords à apprendre sont le Mi mineur (Em), le La mineur (Am); le Do majeur ©, le Ré majeur (D) et le Sol majeur (G). Ce ne sont pas les seuls qui existent, mais ce sont parmi les plus courants, et ils vous permettront à eux seuls de jouer des centaines de morceaux. Ou puis-je trouver un dictionnaire d'accord ? Vous pouvez trouver un dictionnaire d'accord en ligne avec photos ainsi que des dictionnaires d'accords à télécharger ici : http://www.tabs4acou...ds-guitare.html Est ce que je dois respecter les doigtés indiqués ? La réponse est oui et non. Les doigtés indiqués dans le cours sont les meilleurs pour les débutants, pour tout un tas de raison. Par la suite, vous pourrez tout à fait changer le doigté suivant le contexte, c a d suivant les accords qui précédent et suivent l'accord en question. Pourquoi trouve-t-on des accords différents avec le même nom ? La réponse est simple : il existe plusieurs façons de jouer un même accord. Certaines positions seront très différentes, d'autres seront très proches. Vous n'avez pas à vous pré-occuper de ce genre de détails tant que vous n'aurez pas appris un peu d'harmonie. Qu'est-ce qu'un accord de puissance ou powerchord ? Vous trouverez un cours dédié aux accords de puissance ici : http://www.tabs4acou...utants-132.html Comment fait-on un accord barré ? Vous trouverez un cours dédié aux accords barrés ici : http://www.tabs4acou...utants-124.html Comment enchainer les accords ? Vous trouverez un cours sur l'enchainement des accords ici : http://www.tabs4acou...accords-81.html et des exercices ici : http://www.tabs4acou.../exercices.html Comment jouer les accords notés C/G ? C'est un accord de Do majeur joué avec la note G (sol) à la basse. Vous trouverez un topic plus complet ici : http://www.tabs4acou...e-cg-t3143.html N'hésitez pas à poser des questions sur les points qui vous paraissent encore obscurs !
  6. Merci pour ta réponse, le barré j ai déjà essayé, c est encore plus dure j ai fait une photo montrer ma position. Désolé si la photo n est pas top top, mais pas facile quand on est tous seul.
  7. Ha je suis mal barré .... sur un forum guitare cette blague doit être usé... JUSQU'A LA CORDE ! Bon sinon plus sérieusement je vais essayer mais je suis pas encore capable avec les barré se sera un défit Merci à vous deux pour cette réponse rapide et claire
  8. Ré mineur Barré forme "La mineur" x57765 La mineur Barré forme "mi mineur" pour 577555 Sol mineur forme "mi mineur" pour 355333.
  9. C'est dur de l'expliquer sans schéma ou sans avoir le truss rod dans la main, mais bon. Perso je ne connais que le fonctionnement du truss rod double action, je sais qu'il en existe d'autres types, mais je ne connais pas exactement les différences. En gros, avec un schéma fait à l'arrache : __|_______________________________| |_______________________________| On a en fait deux barres de la même longueur (les ______), avec sur l'une d'elle le truc qui dépasse pour visser. Les | correspondent en fait à des "points d'arrêts" (je sais pas trop comment appeler ca), c'est en fait un seul bloc qui solidarise les deux barres dans lequel elles sont vissées. La longueur entre les deux blocs (droite et gauche) doit donc être la même pour la barre du bas et la barre du haut. Donc en fait, au "repos", les deux barres sont droites. Quand on va visser la barre du haut au niveau du bloc à gauche, ca va en fait "tirer" le bloc tout à droite. Hors ce bloc là ne peut pas bouger vu que la barre du bas est à une longueur fixe et ne peut pas être vissée. Du coup, comme les barres sont assez souples, la barre du bas va se plier de façon à ce que le bloc à droite soit tiré au fur et à mesure qu'on visse. Ca marche dans l'autre sens aussi, c a d quand les cordes exercent leur tension sur le manche et donc le font courber, on peut dévisser pour rendre l'ensemble un peu plus droit. Après pour le montage, si je me trompe pas la barre du haut se met contre la touche, et la barre du bas à l'intérieur du manche. C'est donc cette barre qui donne sa courbure au manche. Désolé c'est pas très explicite, mais si un jour tu passes chez un luthier demande lui si il peut te montrer un truss rod et comment ca marche.
  10. La vraie mauvaise solution (en guitare en tout cas) consiste à se dire que c'est plus facile sur une autre guitare. Donc tu as parfaitement raison d'une part de garder la guitare qui te plaît et qui peut le plus peut le moins (encore que lorsque tu maitrises le barré, ça ne fait plus grande différence). Puisque que ta motivation est grande (et qu'apparemment tu travailles beaucoup, plus que moi en tout cas !) c'est donc ta méthode de travail qu'il faut revoir. Je suis presque sûr que tu "travailles" le barré en jouant le morceau et pas le barré lui même. Il y a deux voies possibles : - avec le temps par je ne sais quel miracle le barré passe (le doigt s'habitue et se forme pour barrétiser). - tu travailles la source du problème en trouvant d'une part pourquoi tu n'y arrives (tu n'appuies pas assez ici ? Donc appuie ici ! Ton doigt se barre ailleurs ? Force le à se mettre ici ! ...) et après par exemple travailler juste deux accords du morceau qui incluent ton barré trèèèèèèèèèèèèès longtemps. Pour ne pas se lasser tu peux varier un peu le rythme, regarder la télé (très efficace, quand on bosse quelque chose qu'on n'a pas envie, on le fait en faisant autre chose) mais surveiller ce qu'on fait pour ne pas apprendre n'importe quoi. Après c'est le résultat qui compte.. Bon travail ! P.S : les filles parlant de petites mains sauf cas exceptionnel n'ont pas de petites mains ! Je fais partie de la catégorie "doigts de fée" (comprendre doigts de femme) et je n'ai pas de souci, donc courage !
  11. Alors les raisons pour lesquelles certaines positions sont prédominantes dans les dicos d'accord et autres sont diverses et variées: - Certaines positions sont plus difficiles à réaliser que d'autres. Du coup on va généralement conseiller la position la plus facile (essaye de faire un D# en forme de mi majeur comparé à un D en forme de la majeur pour voir) - Les différentes positions d'accords sonnent différemment. Et du coup certaines sonnent pas top. Par exemple un fa majeur en accord ouvert est théoriquement possible, ça donne 10xx1x. Mais non seulement c'est pas pratique, en plus ça sonne mal. Du coup c'est bien mieux d'utiliser le fa majeur barré classique. - Certaines positions sont plus courantes purement par convention et habitudes (et c'est pas limité aux barrés). Encore une fois, le fa majeur barré le plus courant c'est 133211. On le retrouve dans des tonnes de morceaux, du coup c'est bien mieux d'apprendre ça plutôt que d'apprendre d'autres positions qui sont plus rarement utilisées. D'une manière générale le choix des positions d'accords et très libre, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais quand on les apprend, il faut bien commencer quelque part, du coup on commence par les positions les plus courantes et les plus utiles.
  12. j ai encord fait des réglages de la table, c est fou ,la petite barre qui se trouve juste à côtés de la transversal FA# ser à faire un complément de réglage des éventails , il faut quel soit asymetrique sur la largeur. depuis ce réglage la table me paret plus claire au niveau sonnor . côtés grave sa sonne un accord (Majeur )grave et côtés aigus le même accord aigus. quand tu tient la table sur la petite barre et tu tapote au centre du chevalet tu enttend DO+- de la petite barre plus les notes de la table. quand tu tient la barre FA# tu enttend la barre plus les notes de la table Pareil avec la barre SOL# . Les notes que j ai actuellement sur la table sont; DO +-SOL+-MI+-DO+-MI+-SOL+- DO+- 1 2 3 4 5 6 7 éventails les barres sont : 1 petite barre DO +- 2transversal FA+- 3t SOL +- pour le fond je pense avoir trouvai ,premiere barre FA# dexieme LA et troisieme DO Cafouno
  13. Bonjour. Je ne parviens pas à lire les fichiers audio qui accompagnent les rythmiques et les arpèges du site. La barre défile normalement mais je n'ai pas de son. J'ai activé Flashplayer et les autres contenus multimédia du site fonctionnent normalement (vidéos, etc.), donc je ne sais pas ce qui se passe. Une idée?
  14. toffy

    ARPEGES

    Bonjour J'ai déplacé ton sujet qui était dans Recherche de tablature Pour cet exemple : https://www.tabs4acoustic.com/riffs-gratuits/arpege-debutant-1-21.html Tu prends une position d'accord, n'importe lequel, essaye avec un Mi mineur, et tu joues les cordes où il y a le x Tu dois utiliser main droite : pouce, index, majeur, annulaire Pouce sur la grosse corde ( 6eme corde ) , index sur la troisième corde, le majeur sur la deuxième et l'annulaire sur la première corde ( la plus aiguë) Pour les ongles, c'est comme tu veux, soit tu utilises la pulpe du doigt, ou tu utilises les ongles plus ou moins long, ça sera une question de sonorité, tu essayeras, tu peux également essayer de tirer la corde avec la pulpe et l'ongle en même temps. Le jeu se pratique en tiré, alors qu'en style classique on utilise souvent le buté Rien ne t'empêche également de jouer aux doigts et au mediator Quand à la barre comme tu dis c'est un symbole rythmique, ce sont deux croches reliées entre elles Je t'invite à aller voir les cours pour ça et à faire des recherches sur le forum Si tu as besoin d'une vidéo supplémentaire après tes recherches je t'en ferai une Suit donc ces cours sur le rythme https://www.tabs4acoustic.com/cours-guitare/le-rythme-0-les-bases-137.html Tu y trouveras tes réponses
  15. et oui c'est pour ça que je souhaite m'entrainer à ce satané passage de barré/ouvert et vice versa ! Par rapport au glissé, ça peut aller, je pense remonter suffisamment mes doigts pour ne pas trop glisser sur la corde et entendre le son, et qu'entend tu par dead note ? j'essaie de mettre un petit enregistrement du matou pour vous faire écouter voilà le matou fait vite fait pour vous faire écouter le son des barré glissé : ce n'est pas de la grande musique mais ça à l'avantage de faire bosser la sonorité des barrés
  16. Pourtant c'est incontournable de pouvoir passer d'un accord ouvert à un barré et vice-versa Il faut simplement que tu joues des cordes à vide sur ta croche et ensuite plaquer l'accord. Est-ce que en passant d'un barré à un autre tu joues bien les dead notes et est-ce qu'on entend pas trop ton glissé, car il n'y a pas que le glissé
  17. koyuki

    barrés

    il ne garde pas la meme position cela depend , je prenait l'exemple du Do ouvert et du Do ou tu fai un barré et la tes doigt changent de position . Ben sa donne Do diese comme tu l'a dit et apres si tu en rajoute encore un demi-ton sa donne un Ré ( je ne sais pas si c'est vraiment je veut bien une confirmation ). Si j'ai bien compris quand tu prend une note comme le Ré tu lui ajoute un demi ton sa fait un Ré diese et si tu enleve un demi-ton au Ré sa fait un Ré bémol (diese = +1/2 ton ; bémol = - 1/2 ton ) sa donnerai sa sur un schemas : do _ ré _ mi fa _ sol _ la _ si do - bleu = ils sont a la fois les deux bemol et dièse Oui et non avec un barré tu dois pouvoir faire do ,re ,mi ,fa ,sol ,la ,si mais apres tu peut pas aller dans toutes les sonorité .Enfaite sur ta guitare tu a plusieurs sonorité par exemple on va prendre simple : ta premiere corde ( la plus aigue ) est un mi et ta derniere corde ( la plus grave ) et aussi un mi mais le son et différent .Donc avec un accord tu pourra faire toutes les note mais dans une sonorité propre a cette accord et si tu veux avoir ces note en plus aigue/grave il faudra que tu change d'accord (je mis connait pas trop dans cela ^^ ) . - Apres pour l'historie d'un Do barré en 4 et du La barré en 4 : ton Do c'est sans barré donc si tu barre en 1 sa fait + 1/2 ton , barré en 2 = +1 ton , barré en 3 = + 1 ton + 1/2 ton et barré en 4 = +2 ton (ou (+ 1/2 ton * 4 ) .Toujour avec le schemas on recule de 4 a partir du Do : do _ ré _ mi fa _ sol _ la _ si do .....^.^.^..^ .....1..2.3...4 (demi-ton) c'est donc un SMi et pour ton La barré en 4 c'est pareil + 2 ton ( car tu est decalé de 4 case par rapport a la "position d'origine" du La ) Mais apres pour savoir nommer un accord il y a un autre moyen en utilisant les tierce , quinte , etc mais j'y connais rien a sa .Donc pour nommé ( simplement ) un accord tu prend l'accord de "base" qui lui ressemble et tu regarde le nombre de demi-ton qu'il a en plus ou en moin ( en regardant les case dont il est decalé et avec le schemas tu te depalce du nombre de demi-ton) PS : merci de me corriger car tout ce que j'ai dit je l'ai deduis de mes connaissance que j'ai ( l'histoire des bemol /diese je l'ai compris avec mon accordeur electronique et le sujet de Sun un peu plus haut ^^) .Merci beaucoup
  18. ah ah ! je viens de recevoir ma guitare électrique, et j'ai essayé de faire des barré debout avec la guitare sanglée, en plus bien bas (à la Slash), euhhhh comment on fait pour faire des barré Lol Bon pour le moment je vais rester assis
  19. C'est une question que beaucoup de gens se posent indirectement. Quand ils se demandent si il faut prendre des cours avec un professeur ou dans une école, ou ne pas en prendre du tout, ça revient à se demander si il est possible d'apprendre la guitare en autodidacte. Du coup j'avais envie de donner mon avis sur cette question. Autodidacte, qu'est ce que c'est ? Le premier point que je vais essayer d'aborder, c'est la définition même du terme "autodidacte". D'après le Larousse, sa définition est : Cette définition veut donc dire que le savoir acquis ne vient que de soi-même, et pas d'un professeur. Ca parait simple, et pourtant je pense que c'est plus compliqué que ça. Apprendre sans professeur. Si l'on apprends avec un professeur, on tombe clairement en dehors de la définition d'autodidacte. On reçoit un savoir d'une autre personne. Mais pour autant, est ce qu'apprendre sans professeur revient à être autodidacte ? Bon nombre d'entre vous regardent mes vidéos de cours, et même si ce n'est pas la même logistique qu'un cours en vrai, vous recevez quand même un savoir d'une tierce personne, en l’occurrence moi, et moi je suis un professeur. Qu'en est-il de tout ceux qui apprennent avec une méthode sous forme de livre ? Vous recevez un savoir qui vient de l'auteur de la méthode. Et lorsque vous faites un boeuf avec un autre guitariste et que celui-ci vous donne un conseil, est-ce là encore une transmission de savoir ? Je pense que oui. Du coup, je pense que pour définir correctement la notion d'être autodidacte en respectant la première partie ("qui s'est instruit par lui-même"), il faut avant tout définir correctement le terme de "professeur". Si l'on admet que regarder une vidéo, lire une méthode ou recevoir un conseil est une forme de transmission de savoir venant d'un "professeur" (notez les guillemets), alors je propose cette définition révisée : On s'affranchit ainsi du terme "professeur" qui peut être trop restrictif, et on considère maintenant toute sorte d'acquisition du savoir venant d'une autre personne comme une forme d'apprentissage non-autodidactique. Tirons nous les cheveux et allons plus loin. Comme j'aime bien pousser mes raisonnements jusqu'au bout, je vais aller plus loin. Sans doute trop loin. Imaginez cette scène (que j'ai vécu un nombre incalculable de fois en temps que professeur) : vous expliquez une notion simple de guitare à un guitariste débutant. Vous transmettez un savoir. Mais à la fin de votre explication, ce guitariste débutant vous demande "oui, mais pourquoi ?". Il vous force à donner une explication plus avancée, à approfondir votre réflexion à un niveau que vous n'aviez peut-être pas atteint avant. Et ce faisant, vous vous mettez à considérer les choses avec un nouveau point de vue, avec une nouvelle approche, ou avec une nouvelle explication. Vous avez appris quelque chose pendant cet échange. Cette nouvelle réflexion, ce nouveau savoir, ne vient que de vous. Vous avez réfléchi par vous même pour répondre à la question. On pourrait se dire que sur ce point précis, vous êtes autodidacte. Pourtant cette réflexion ne vous serait pas venue sans la question du débutant. Il y a contribué directement. Sans cette tierce personne, vous n'auriez pas acquis ce nouveau savoir. Prenons un exemple encore plus tiré par les cheveux : l'acquisition par la copie. Bon nombre de guitaristes ont appris seuls, mais en écoutant les autres. Ils écoutent un morceau et essayent de le jouer. L'apprentissage lui même (trouver les notes, les accords, s'entrainer à les faire) est fait entièrement seul, sans interaction avec autrui. Pourtant là encore, tout cet apprentissage est dépendant du morceau écouté, sans ce morceau (et son auteur), le guitariste n'aurait pas pu apprendre seul. Est ce que l'on peut toujours considérer ça comme une forme d'autodidactisme si il est dépendant d'une interaction, malgré l'absence de transmission directe ? Si vous êtes enclin à répondre "non" à cette question, il faudrait réviser notre définition pour écarter la notion de "transmission de savoir", et l'élargir à la notion de "acquisition de savoir au travers d'échanges", que cette acquisition vienne des autres ou de soi-même. Ca donnerait quelque chose du genre : Sans doute la définition la plus extrême du mot "autodidacte", et ce n'est pas celle que j'utiliserais pour le reste du billet. Mais tu joues sur les mots ! Ca sert à rien tout ça ! Oui, je joue sur les mots. Oui, c'est tiré par les cheveux. Pourtant je pense que toute cette réflexion à un impact très concret. Revenons à notre question de départ, "est ce que l'on peut apprendre la guitare sans professeur". Certaines personnes vont répondre "oui, moi j'ai appris sans professeur". Mais ils omettent souvent de dire qu'ils ont lu des méthodes, regardé des vidéos, ou reçu des conseils. Tout plein de mécanismes qui remplacent un professeur en offrant le même concept : la transmission de savoir, ou l'acquisition de savoir au travers de réflexion personnelle. Et je pense qu'il est important pour les débutants de comprendre ce concept. Oui, il est parfaitement possible d'apprendre la guitare sans avoir recours à un professeur en bonne et due forme. Des tonnes de ressources sont disponibles sur ce site et ailleurs pour "remplacer" un professeur. Non, ce n'est clairement pas aussi efficace qu'un "vrai" professeur, mais ça peut suffire à un tas de gens. Mais peut on vraiment apprendre seul, sans aucune transmission de savoir venant d'autrui ? Je pense que c'est possible, mais extrêmement difficile vu la quantité de travail nécessaire pour "redécouvrir" tout ça. Mais il y a eu plein de guitaristes qui sont autodidactes dans l'histoire. Regarde Jimi Hendrix ! C'est justement cette réflexion qui me pousse à écrire ce billet, à cause de la définition du terme "autodidacte" qui peut varier d'une personne à l'autre. Peut-on vraiment considérer que Jimi Hendrix est autodidacte ? Si on s'arrête à la première définition, celle qui ne parle que de l'absence de professeur, alors oui Jimi Hendrix est autodidacte. Mais si on prends en compte la deuxième définition, il ne l'est plus : il a passé des milliers d'heures à jouer avec des guitaristes plus avancés que lui, et il a reçu tout un tas de conseils et d'astuces au passage. Si l'on prends cette deuxième définition en compte, je peine à trouver des exemples de musiciens autodidactes. L'immense majorité d'entre eux ont reçu, à un moment ou à un autre, des conseils d'autres musiciens. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir : on est pas obligé de passer par un professeur dans une structure "classique" pour apprendre, mais l'interaction avec autrui est quasiment indispensable pour maitriser un instrument de musique. Si on se coupe du monde extérieur, ça devient quasiment impossible. Peut-on transmettre le savoir ? Histoire d'aller toujours plus loin vers l'infini et au-delà, parlons un peu de la transmission de savoir. J'ai dis plus haut que l'on pouvait être amené à acquérir un savoir sans transmission directe, mais en étant poussé à la réflexion par quelqu'un d'autre. Du coup la question suivante est : est ce qu'un professeur transmet un savoir, ou est ce qu'il pousse simplement à la réflexion ? Prenons un exemple concret : Je sais faire un accord barré. J'ai expliqué dans ce cours comment faire un accord barré. Pourtant, l'immense majorité des gens ayant vu ce cours n'ont pas réussi à faire un accord barré du premier coup. Il manque un élément indispensable pour que la "transmission" de ce savoir soit complète : il faut travailler, s'entrainer, développer ce nouveau savoir. Et à ce niveau là, mon rôle est finit depuis longtemps, il ne tient plus qu'à vous d'acquérir ce savoir. Donc pour reprendre ma question initiale : peut-on considérer que je vous ai transmis un savoir ? Personnellement, je pense que la réponse est non. Je me suis contenté de donner des outils, des conseils, des exercices, afin que vous et vous seul puissiez développer et acquérir ce savoir. Mon rôle est purement anecdotique, vous auriez pu apprendre tout ça sans les conseils donnés dans le cours, ils vous ont juste facilité la vie. Mais au final, tout le travail d'acquisition vient de vous même. Je me suis contenté de vous mettre sur le bon chemin, et c'est vous qui l'avez parcouru. On fait marche arrière : tout le monde est autodidacte. Je pense qu'on peut élargir cette réflexion à toute forme d'apprentissage. On explique aux enfants comment compter sur leur doigts pour faire leur première addition, mais ce sont les enfants eux mêmes qui s'entrainent pour développer cette compétence, et qui au final apprennent à compter. On dit et répète à un enfant "le feu ça brûle", mais ce n'est que lorsqu'il va toucher le feu lui même qu'il comprendra vraiment ce que ça signifie, et qu'il va transformer dans sa tête la phrase "le feu ça brûle" en un réel savoir. Je donne des conseils et des explications de guitare dans des vidéos, mais ils sont inutiles tant que vous n'avez pas travaillé pour développer vous même les mouvements, les muscles, les réflexes et pensées qui se cachent derrière. Avec ce nouveau point de vue, on peut considérer que tout le monde est autodidacte. L'acquisition de savoir est personnelle, et le rôle d'un "professeur" (sous toute forme que ce soit) est simplement de vous pointer la bonne direction, et de vous recadrer si vous vous écartez trop du chemin. Mais l'apprentissage, c'est vous qui le faite. Concluons tout ça Oh bon sang, ce billet est long, et j'ai dis tout et son contraire dedans. Alors comment faire une conclusion de tout ça ? Et bien je pense qu'il faut retenir ces éléments : Un professeur au sens strict du terme n'est pas indispensable pour l'apprentissage, beaucoup d'autres méthodes existent pour remplacer un professeur (cours en vidéo, livres, conseils prodigués par d'autres guitaristes). Tous les conseils et astuces du monde ne remplaceront pas le fait que c'est à vous de pratiquer votre instrument. Ne vous sous-estimez pas, vous êtes tous capables d'apprendre beaucoup de choses par vous même avec les bons conseils. Si vous avez un problème avec une technique, ne vous dites pas que c'est la faute du professeur ou du manque d'explications, ne cherchez pas d'autres conseils ou astuces, commencez d'abord par travailler plus et essayer de régler le problème vous-même. La guitare n'est pas quelque chose de magique, ça s'apprends comme tout le reste. N'hésitez pas à puiser dans vos connaissances sur d'autres sujets pour essayer de mieux comprendre et de mieux gérer votre apprentissage. Ne confondez pas les deux définitions du terme "autodidacte". Oui, des tonnes de guitaristes ont appris sans professeur. Non ils n'ont pas appris complètement seuls, ils se sont servi d'autres ressources d'apprentissage. Oui, j'aime bien me prendre la tête sur des réflexions inutiles en allant trop loin, ça m'amuse, si ça vous plait pas, fallait pas lire !
  20. Poignet pas assez cassé, tu enrobes trop le manche , la paume de ta main vient toucher le manche et c'est pas bon. Pour le barré ça a l'air d'aller Si on veut aller plus loin attention de bien accorder ta guitare avant chaque enregistrement et attention au rythme
  21. Les barré au début ça peut tirer sur le poignet. Je me souviens encore quand j’apprenais les barré et que je me forçais à faire que des barrés partout sur le manche 1h par jour minimum. Outch ! Mais je ne penses pas qu'il faille trop s'en inquiéter. Je m'étais fais une tendinite au poignet gauche à cause du sport et j'ai continuer à faire des barré malgré la douleur. Je n'ai eu aucune aggravation de la tendinite. Après es tu un débutant ou non? Car si ce sont la tes premiers barrés, ça peut être une mauvaise position du bras pour faire le barré, ou tout simplement le barré qui commence à s'insinuer en toi ! Moi je te conseillerais de vérifier si ta position de bras est bonne, de la rectifié si elle ne l'est pas. Sinon et bien, ne forces pas trop tout de même. La douleur gâche bien souvent le plaisir de jouer ...
  22. cornito

    Le C.A.G.E.D

    Ca te permet de trouver d'autres sonorités pour un même accords, plus facilement en enchainer, par exemple sur certains morceaux avec pas mal de barré c'est bien plus simple de garder la position d'un barré pour faire un C en barré que de remonter en haut du manche pour le faire en accord ouvert.
  23. Je rebondis sur cette question : je viens de voir le cours sur quelle position d'accords jouer. Et là une chose m'intrigue que je n'avais absolument pas compris; Je croyais qu'il n'existait qu'une position d'accords ouverts (Mi par exemple), et que pour les reproduire ailleurs il fallait obligatoirement les rechercher et les construire en barré (Cf. construire ses accords barré) ! Je ne savais pas qu'un mi pouvait avoir plusieurs positions sur le manche tout en restant ouvert. Pouvez-vous m'éclairer ? Et existe t-il une méthode pour les retrouver ? Car dans le dictionnaire des accords, le Do, le Mi, etc ne sont notés que dans une seule position, le reste sont des accords 7ème, Sus, etc. Merci
  24. Avant d’entamer le nettoyage, on va commencer par faire un petit nettoyage des bêtises à propos des produits d’entretien qu’on lit un peu partout. Les bons plans sont des mauvaises idées ! Comme toujours, Internet est votre meilleur ennemi. On y lit des conseils horribles sur l’utilisation de produits pour meubles, produits pour carrosseries, produits alimentaires. Chacun fait comme il veut. Mais à moins d’être un pro du déchiffrage d’étiquettes et des compositions chimiques, évitez les astuces pas chères à base de produits qui ne sont pas spécifiques à la guitare. Ces produits sont moins chers au litre, ce qui peut être intéressant pour une boutique. Mais vu les quantités que vous allez en utiliser au fil des ans, la différence ne se fera pas sentir. Il est vrai que ces produits sont des produits simples d’un point de vue chimique et que les fabricants chargent l’addition. Mais au moins il n’y a pas d’erreur en vue sur la composition. On aura toujours une formule adaptée aux instruments, un conditionnement adéquat et une notice claire. Petite liste des fausses bonnes idées, les produits pourris L’huile d’olive et les produits alimentaires. La première pression à froid donne un meilleur son en studio que les huiles courantes du commerce qui conviennent mieux pour le live. Nan, je déconne. L’huile d’olive, ou toute autre huile ou substance d’origine végétale n’est pas conseillée. Les produits de ce type ne sont pas stables dans le temps. Les huiles de ce type ne sèchent jamais vraiment et peuvent rancir. Au fil du temps le dépôt peut prendre une coloration verdâtre (cf. les guitares chez les brocanteurs). Par chance, l’huile d’olive pure utilisée parcimonieusement et rapidement ne pénètre quasiment pas dans le bois, faute de solvant. Il faut l’essuyer entièrement et soigneusement. Sur un bois qui a conservé son huile naturelle, le risque est limité. Elle enlèvera les résidus solubles dans les corps gras, tout comme les huiles minérales. Elle fera également briller et ravivera le fil du bois. Si cela produit un beau résultat visuellement, sans plus, c’est au prix d’une prise de risque. Sur un bois trop sec, qui a perdu son huile naturelle, sur le long terme ça fera des dégâts. La salive rejoint évidemment la catégorie des produits organiques à éviter. Les produits pour meubles ou pour voitures Pourquoi ne pas confier le nettoyage de votre guitare à votre médecin ou à votre boulanger ? Non ? Alors pourquoi la confier aux fabricants de produits pour meubles ou pour voitures ? Pourquoi aller au magasin de bricolage ou chez le garagiste plutôt qu’au magasin de musique ? Il fut un temps où les produits étaient durs à trouver. La débrouille était de mise et on s’échangeait les bons plans et les produits alternatifs. Ce n’est vraiment plus nécessaire. Les produits pour meubles Trois dangers ! Le premier danger auquel vous vous exposez avec des produits non-spécifiques est d’utiliser des produits contenant du silicone. Le silicone est la lèpre des vernis d’instruments. Le silicone s’étale partout, pénètre partout et colle sur tout . Mais rien ne colle sur le silicone, à part la poussière. Outre le fait que cela rendra les réparations et les retouches de vernis compliquées, le silicone peut s’insinuer dans les joints de colle et les contacts. Il rendra le vernis mat avec le temps et pourra même le pousser à s’écailler. C’est un ennemi tellement lent et invisible qu’on le néglige. Le second danger serait d’utiliser le bon produit au mauvais endroit. Les types de vernis sont différents et les pièces de bois vernies ou non-vernies ne doivent pas être traitées de la même manière. Si vous utilisez un polish sur un bois poreux, les pores seront bouchés et blanc pour un loooong moment. Le polish de voiture ou celui pour les meubles contiendra parfois un abrasif trop rude pour le vernis d’une guitare qui fera ressortir les griffes au lieu de les atténuer. Le dernier danger est d’utiliser un solvant inapproprié qui attaquera le vernis soit de manière aiguë, soit plus pernicieusement avec le temps. Le vernis pourra devenir mat ou blanchir. Le même solvant pourra chasser l’eau hors du bois du manche qui se marquera plus facilement sous les cordes. Un autre produit contiendra trop d’eau et risque de trop humidifier le bois. Les produits pour meubles laissent également des résidus collants qui font briller, mais fixent la poussière. Les autres produits La plupart des lubrifiants, solvants, et produits 3 en 1 ou tout-en-un comme le WD40 sont à éviter, tout simplement. Si malgré tout un pro vous conseille un produit alternatif, ne prenez que celui-là, en vous assurant d’acheter la même marque. Ne vous fiez pas qu’au résultat final. Parfois les composants principaux sont identiques, mais méfiance avec les additifs, colorants, cires et parfums contenus dans ces produits. Beaucoup de choses font briller, mais à quel prix ? L’huile de lin est à utiliser sous sa forme bouillie, doublement bouillie ou polymérisée et pas crue. Mais elle laisse un dépôt plus ou moins collant si on en utilise trop. Ce dépôt peut s’accumuler à la base des frettes et capturer la poussière. Cette huile se solidifie dans les cellules du bois et elle scelle les pores du bois plus ou moins définitivement, ce qui n’est pas toujours souhaitable. Attention les chiffons imbibés d’huile de lin sont hautement inflammables. Autant de bonnes raisons de s’en passer. Les produits très concentrés, sous forme d’huiles essentielles et ceux faits pour les meubles et les parquets sont à éviter. Les fabricants mentent Super ultimate, easy shine … il est clair que le marketing promet souvent monts et merveilles. Parfois on paie cher une formule simple. Les fabricants ont néanmoins une responsabilité de fournir un résultat acceptable, sans causer de dégâts. Un des produits qui retient l’attention est le fameux « Lemon Oil ». Il est porté aux nues, ou voué aux gémonies selon les écoles de l’entretien du manche. Le débat autour de ce produit provient essentiellement d’un malentendu. L’huile essentielle de pépin ou d’écorce de citron est un produit très concentré, très parfumé et très acide. Il est mordant, nocif et irritant. Il risque d’assécher le manche de votre guitare. Certaines guitares ont même perdu des frettes collées en l’utilisant. Bref, un produit à déconseiller. Mais il n’a rien à voir avec le « Lemon Oil » des guitaristes. Les produits vendus aux guitaristes sous le nom générique de « Lemon Oil » sont en fait des mélanges d’huiles minérales et de solvants. Ils ne contiennent quasiment pas ou même parfois pas du tout d’huile de citron, juste un peu de parfum et de colorant. Quand un tel produit annonce contenir 100% d’huile de citron, cela signifie que l’entièreté du faible pourcentage qu’il en contient provient de citrons. La petite quantité d’huile de pépin de citron retirera les résidus gras du manche, pendant que la majorité des huiles minérales restantes entretiendra et protégera votre manche. Le solvant qui aide à fluidifier le mélange pour qu’il pénètre dans les pores du bois s’évapore rapidement, on essuie l’excédent d’huile et le manche est propre et nourri. Quand les fabricants de guitare ou les luthiers vous recommandent d’utiliser du « Lemon Oil », ils parlent de cette seconde catégorie de produits qui ne contiennent quasiment pas d’huile de pépin de citron. Il ne faut pas retirer toutes les cordes d’une guitare en une fois Un classique, si votre guitare se dérègle malgré tout quand vous le faites, c’est qu’elle a d’autres problèmes. A part pour un ancêtre, le manche contient une barre de fer qui lui permet de résister à la tension. Le manche reprendra sa position sauf si elle reste sans corde pendant une très longue période. Pour une guitare électrique avec des pontets et un trémolo, les réglages peuvent bouger légèrement si vous n’êtes pas délicat. Si votre guitare est amplifiée, évitez de faire bouger le sillet qui appuie sur le capteur piezo. Des petits variations d’appui peuvent avoir des effets dramatiques. Sur une guitare en bon état, avec un manche qui n’a pas soif, un vernis solide et bien appliqué, la plupart des idées stupides ci-dessus auront heureusement très peu d’impact. Avec le corollaire regrettable qu’elles persistent et se propagent plus loin sur le net. Si vous avez suivi les conseils de la partie 1 pour ne pas salir votre guitare, le tout grand nettoyage se fera qu’une ou deux fois par an. Des petits entretiens réguliers s’ajoutent à ce grand nettoyage pour garantir fraîcheur du son, look et confort de jeu toute l’année. Si j’ai oublié des choses, n’hésitez pas à commenter. Vous n’êtes pas d’accord ? N’hésitez pas à vous exprimer ! Je vous raconte le programme d’entretien une autre fois.
  25. Ah bah ça c'est clair qu'il faut aussi travailler l'assouplissement des doigts, mais tu peux faire les deux en même temps sans aucun problème. Par contre dans ton lien précédent (celui là : https://blog.myguitare.com/debuter/position-doigts-guitare-main-gauche/ ) ils montrent justement la position du poignet cassé. Et dans la vidéo youtube que tu viens de poster ça concerne la position classique, qui n'a pas grand chose à voir avec la position folk couramment utilisée par les guitaristes de nos jours. Dysto > j'ai pas de papiers sous la main, mais d'après un osthéo médecin du sport, c'est définitivement la position classique. Le fait d'avoir le manche aussi haut permet d'avoir le bras et le poignet le plus relaché. T'es même pas obligé de casser le poignet pour faire un barré (ou en tout cas pas autant que quand t'es en position folk).
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